La batteria dell’auto non si guasta la mattina in cui non parte. Quella mattina è solo l’ultima di una serie, e i segnali erano già arrivati. Il freddo non rompe niente: mette in evidenza una batteria che era già al limite per conto suo, e lo fa nel momento peggiore, cioè quando serve di più.
Se l’auto ha qualche anno e l’inverno scorso ha già dato qualche segno, questo è il momento buono per guardarla: adesso si fa un controllo, a dicembre si chiama il carro attrezzi.
Perché è sempre il primo freddo a far fuori la batteria
Dentro la batteria avviene una reazione chimica, e le reazioni chimiche rallentano quando la temperatura scende. Una batteria fredda eroga meno corrente di quanta ne erogherebbe la stessa batteria a venti gradi: non è rotta, è solo meno pronta.
Nello stesso momento il motore chiede di più. L’olio freddo è più denso, le parti interne oppongono più resistenza, e il motorino di avviamento deve tirare più corrente per fare lo stesso lavoro. Meno offerta e più domanda, nello stesso istante: è la combinazione che manda in crisi una batteria che d’estate sembrava a posto.
Ecco perché quasi nessuno si accorge del problema a settembre e quasi tutti se ne accorgono in una settimana di gennaio. Non è sfortuna stagionale: è che la stessa batteria, con dieci gradi in meno, non ce la fa più.
I segnali che arrivano prima del guasto
Una batteria che sta finendo lo dice, e lo dice per settimane. Il segnale più comune è l’avviamento che dura un attimo di più: il motore gira, parte, ma quel mezzo secondo in più di esitazione c’è, e dopo un po’ diventa familiare.
- L’avviamento è più lento e più rumoroso a freddo, mentre a motore caldo sembra normale
- I fari calano di intensità quando giri la chiave, e risalgono appena il motore è partito
- Dopo qualche giorno di sosta l’auto fatica, mentre se la usi ogni giorno non dà problemi
- La spia della batteria resta accesa qualche istante di troppo dopo l’accensione
Ognuno di questi, da solo, non è una condanna. Due o tre insieme, su un’auto che ha già qualche inverno alle spalle, sono il momento giusto per farla misurare invece di aspettare e sperare.
Quanto dura davvero una batteria
Non c’è una scadenza stampata come sullo yogurt, e chiunque dia un numero secco sta semplificando. Quello che si può dire con onestà è che la durata dipende molto più da come l’auto viene usata che dagli anni che ha.
Sulla batteria, di solito sull’etichetta o stampigliata sull’involucro, c’è la data di produzione: è il punto di partenza più affidabile per capire da quanto tempo è in servizio. Se nessuno l’ha mai sostituita, quella data è anche l’età dell’auto.
Che cosa la logora più in fretta
I tragitti brevi sono il nemico numero uno. Ogni avviamento consuma una quantità importante di carica, e l’alternatore ha bisogno di tempo per rimetterla dentro: se il percorso è di cinque minuti, la batteria non torna mai al punto di partenza. Ripetuto per mesi, il conto si accumula.
Anche i lunghi periodi di sosta pesano, perché una batteria si scarica lentamente anche da ferma, e con l’auto moderna piena di centraline che restano in ascolto il consumo a riposo non è mai zero. E il caldo estivo, contrariamente a quello che si pensa, invecchia la batteria più del freddo: il freddo si limita a presentare il conto. Su come le alte temperature la logorano, e su quali altri componenti ne risentono, c’è un pezzo dedicato agli effetti del caldo estivo sull’auto.
Attenzione se l’auto ha lo Start&Stop
Le auto con lo Start&Stop non montano una batteria qualunque. Usano tipi costruiti per sopportare un numero di cicli molto più alto, perché a ogni semaforo il motore si spegne e riparte. Sono componenti diversi, e costano diversamente.
Due conseguenze pratiche. La prima: la sostituzione va fatta con lo stesso tipo, perché montare una batteria normale su un’auto progettata per quelle porta a una vita brevissima. La seconda: su molti modelli la centralina va informata che la batteria è nuova, altrimenti continua a gestirla come se fosse a fine corsa. È un’operazione da fare con la diagnosi, e non si improvvisa in cortile.
Se sei già rimasto a piedi
I cavi per l’avviamento d’emergenza risolvono la mattinata, non il problema. Vanno collegati nell’ordine giusto — prima i due poli positivi, poi il negativo della batteria carica e infine una parte metallica del motore dell’auto ferma, mai il polo negativo scarico — e le auto recenti hanno spesso un punto di attacco dedicato indicato sul libretto, proprio perché la batteria non è più raggiungibile.
Dopo un avviamento d’emergenza serve una guida lunga per rimettere dentro qualcosa, ma una batteria che si è scaricata del tutto raramente torna quella di prima: la scarica profonda le lascia un segno permanente. Se è successo una volta, succederà ancora, e quasi sempre in una mattina peggiore.
Il controllo che conviene fare adesso
Provare una batteria non richiede di smontare niente e non richiede tempo. Uno strumento di prova la mette sotto carico e dice se regge, cosa che l’occhio non può fare: una batteria può mostrare una tensione apparentemente normale e crollare appena le si chiede corrente sul serio.
Nello stesso passaggio ha senso guardare anche l’alternatore e i morsetti. Capita che il problema non sia affatto la batteria, ma un morsetto ossidato o una ricarica che non lavora come dovrebbe: in quel caso cambiare la batteria risolve per qualche settimana e poi il guasto torna identico. Se ci sono avvisaglie diffuse, un controllo dell’impianto elettrico chiarisce da dove arriva il consumo.
Nella nostra officina autorizzata Opel e Suzuki la prova della batteria si fa in pochi minuti, su qualunque marca. Se l’auto è comunque in scadenza di tagliando, conviene farla nello stesso passaggio: è uno dei controlli che rientrano già nella manutenzione ordinaria, e a ottobre vale molto di più che ad aprile.